首先是“FEEL100%柏仙多格”的法人鄭世能及董事長鄭杏同父子被媒體曝出已經無法聯(lián)絡上，車間停工，財產被質押，近200家分散在全國各地的供貨商、代工企業(yè)深受其累，2億元欠款或成死賬。

另一邊，擁有班尼路、S&K、ebase及I.P.ZONE四大休閑服飾品牌的香港德永佳集團發(fā)布的最新財報也不容樂觀，占據(jù)德永佳服 裝零售業(yè)務85%的內地的零售業(yè)務于2013—2014財年分別實現(xiàn)銷售收入49.2億港元和41億港元，同比分別下滑15%和17%。并且，兩年內德永 佳分別關閉了內地224家和388家店鋪，營業(yè)員共減少3782人，若加上港澳臺的關店數(shù)量，兩年間德永佳共計關店706間。

無獨有偶，幾乎所有的服裝企業(yè)在解釋業(yè)績不景氣的時候都會提到國內需求增長放緩、競爭激烈，外資快時尚品牌“圍剿”。也有不少品牌開始直接復制H&M、ZARA等快時尚品牌的模式，卻始終不得要領，成效甚微。

以美特斯邦威為例，從去年開始便向擁有強大O2O系統(tǒng)的優(yōu)衣庫學習，搭建自己的O2O系統(tǒng)，但寄希望于O2O的美特斯邦威顯然也遇到了轉型中的 尷尬：美特斯邦威在全國重點布局了O2O模式體驗店，為消費者提供咖啡、Wi-Fi、平板電腦等服務和消費體驗，從而吸引消費者長時間留在店內使用平板電 腦或手機上網，登錄和下載品牌自有APP，以此實現(xiàn)線下用戶向手機APP的轉化。但顯然消費者并不習慣這樣的方式，有消費者對媒體反饋：“我都已經到店里 看到這些衣服，何必再用手機APP去下單呢，這不是多此一舉么。”今年5月，美特斯邦威O2O的操盤手美特斯邦威公司CIO閔捷也離職，這是其第二次從美 特斯邦威離職。第一次是在2011年離開，2012年重回美特斯邦威。

由此看來，“拿來主義”也并不能保證轉型成功。差距到底在哪？

國內休閑服裝行業(yè)在“黃金時期”，涌現(xiàn)了非常多的品牌，但一個明顯的現(xiàn)象是，這些品牌幾乎沒有自己的調性：一條商業(yè)街全是不同的品牌專賣店，放 眼看去，產品款式、店鋪布局卻都大同小異。在消費者個性需求越來越突出的趨勢下，同質化不僅加劇了行業(yè)競爭，還容易把自己做死。不得不承認，與國外品牌相 比，設計是國內休閑服裝業(yè)的短板，因為老板們的第一桶金往往會被最先投入到開店擴張上，幾乎沒人愿意高薪請設計師，而這種情況到現(xiàn)在依然沒有多大改善。

反觀一些堅持自主設計的國內品牌，如例外、江南布衣、素然等，堅持自己的風格走小眾路線，也發(fā)展得不錯，價格堅挺卻頗受中高端消費群體歡迎。雖 然這幾個品牌并不能歸到國內大眾休閑服裝一類，但從側面可以看出，中國也有好的設計師，人才短缺并不能成為大眾休閑服裝設計感不強的借口。

此外，由于國內休閑服裝企業(yè)一度將“擴張”定為第一要務，因此為了資金回籠，往往殺雞取卵，頻繁進行大力度促銷。這在品牌發(fā)展初期也許非常適 用，有助于保證企業(yè)有充沛的現(xiàn)金流、降低庫存等，但長期如此，會讓消費者產生“買虧了”的感覺：誰愿意自己買的新品在一個月后就降價一半甚至更多呢？久而 久之，就把品牌做“賤”了。

另外，面料研發(fā)也是國內休閑服裝品牌的硬傷。業(yè)內人士周知，優(yōu)衣庫雖然設計感不強，但勝在面料強大。其在面料的使用和研發(fā)上不斷創(chuàng)新，創(chuàng)造了輕 薄的Heattech系列保暖內衣等熱賣的單品。而國內休閑服裝品牌則鮮有專門研究面料的部門。以優(yōu)衣庫為榜樣的美特斯邦威雖然在去年推出了“新熱量納米 絨”的防寒服，號稱能夠比一般羽絨、普通棉等傳統(tǒng)材料升溫5℃，卻遭到業(yè)內詬病，質疑其只是將普通聚酯纖維包裝成新材料。

在國內休閑服裝行業(yè)公認的“黃金時代”已經過去后，面對愈發(fā)激烈的競爭和消費者的高需求，企業(yè)該如何自強，值得深思。